Чем кормить плодовые деревья весной. Подкормка плодовых деревьев и кустарников весной

Своевременная и правильная подкормка яблоневого сада летом является залогом хорошего урожая . В это время деревья активно используют большое количество минеральных веществ, которые необходимы им для полноценного налития плодов.

Также в это период останавливается рост молодых побегов и начинается закладка цветочных почек, на которую расходуется довольно большое количество фосфора и калия. В данной статье мы расскажем вам, чем и как удобрять ваши деревья летом.

Основные удобрения для яблони летом — это:

• Мочевина. Относится к азотной группе. Помогает деревьям нарастить необходимую листовую массу и молодые побеги;
• Нитрофоска . В ее состав входят три самых главных элемента, участвующих в питании яблони: азот, фосфор и калий. Способствует наливу плодов и закладке цветочных почек;
• Коровяк . Органическое удобрение. Служит источником азота, гуминовых кислот и микроэлементов;
• Куриный помет . Также относится к группе органических удобрений. Содержит в своем составе большое количество азота и микроэлементов.

Сроки внесения

Теперь давайте разберемся, когда подкормить яблоню летом . Подкормка проводится по следующей схеме:

1. Июнь . В это время деревья активно наращивают молодые побеги. В подкормках в это время нуждаются молодые, но еще не плодоносящие деревья, а также те яблони, которые сильно пострадали от вредителей или во время зимы. Им необходимо дать мочевину и раствор коровяка;
2. Июль . Именно сейчас на яблони ложится основная нагрузка. Подкармливать их в этот период необходимо нитрофоской, коровяком или куриным пометом. Узнать больше о подкормке яблонь в июле вы можете из ;
3. Август . Осенние сорта только начинают наливать плоды, поэтому их подкармливают нитрофоской, коровяком или куриным пометом. Более полная информация о подкормке яблонь в августе .

Основные способы внесения

Существует классическая схема , как подкормить яблони летом удобрениями любого типа. Согласно ей летняя подкормка яблонь осуществляется в вечернее время, что при летней жаре позволяет избежать ненужного испарения влаги, на расстоянии 50 см от ствола. Порядок действий при этом следующий:

1. Перед внесением почву вокруг яблони необходимо полить водой;
2. Затем как можно более равномерно пролить раствором удобрения увлажненную почву;
3. Снова произвести полив водой.

Внекорневая подкормка

В некоторых случаях подкормка для яблони летом включает внекорневой способ внесения. Он позволяет максимально быстро удовлетворить потребность дерева в питательных элементах. Принцип его действия основан на способности листьев и коры поглощать своей поверхностью элементы из раствора удобрения.

Внекорневая подкормка яблонь летом – это экстренная мера и используется она чаще всего при обильном плодоношении.

Проводят ее с интервалом в 10-15 дней. Для этого обычно используются удобрения с повышенным содержанием таких микроэлементов как медь, бор, железо и так далее.

Внимание! Проводить опрыскивание яблонь раствором удобрения нельзя, если до сбора урожая остается менее 3 недель.

Чем удобрять яблоню летом тем, кто не хочет применять химию для внекорневого внесения? Можно посоветовать следующий способ:

1. В 10 литровое ведро теплой воды нужно высыпать литровую банку древесной золы;
2. Затем полученный раствор перемешать и процедить;
3. Теперь его можно использовать для опрыскивания.

Подкормка яблонь летом в Московской обл.

Яблоня – это одна из самых распространенных в Московской области плодовых культур. Для получения хорошего урожая в этом регионе потребуется проводить своевременные подкормки минеральными и органическими удобрениями . Чем подкормить яблоню в июне, июле (в августе подкормка не проводится)?

1. Первую подкормку можно вносить уже в начале или середине июня . Обычно в это время деревья испытывают нехватку азота. Чтобы устранить недостаток этого элемента, их нужно опрыснуть раствором мочевины ;
2. В июле можно приступать ко второй подкормке. В это время в Московской области очень часто случается дефицит дождей. Если на улице установилась сухая и засушливая погода, то лучше будет выбрать внекорневой способ внесения. Если же с осадками все в порядке, то подойдет и классическая схема, описанная выше.

Для июльской подкормки преимущественно используется фосфорно-калийная группа , но это совсем не значит, что нужно отказаться от азота .

Наибольший эффект даст комплексное минеральное удобрение , например, нитрофоска .

Внимание! Колоновидные яблони больше других нуждаются в периодических подкормках, ведь у них на небольшом количестве веток образуется довольно много плодов, требующих интенсивного питания.

Еще больше о подкормке летом вы можете узнать из видео ниже:

Полив и подкормка летом довольно просто осуществляется и не требует каких-либо специальных навыков. Но именно они при правильном и своевременном использовании способны обеспечить значительную прибавку в урожае.

В жизни сада большая роль отведена хозяину дачного или садового участка, и даже летом, не говоря уже о работах по весне, в период отдыха и отпусков, нельзя оставить без внимания плодовые деревья и кустарники, ведь от правильного и вовремя проведенного ухода будет зависеть урожай фруктов и ягод.

Уход в саду за деревьями и кустарниками в летнее время заключается в обработке почвы, правильном поливе, внесении удобрений, обрезке, прореживании и формировании крон у плодовых деревьев. Летом активизируют свою деятельность вредные насекомые, поэтому уход заключается в обработке деревьев и кустарников от насекомых-древоточцев.

Летний уход в саду за деревьями и кустарниками включает в себя проведенное в срок рыхление почвы и удаление сорной растительности. Чтобы уменьшить испарение влаги, а это является особенно актуальным в жаркое лето, можно замульчировать почву. Таким образом, можно улучшить структуру грунта, предупредить образование корки и замедлить прорастание сорняков. В качестве мульчирующего материала используется торфокрошка, мелкая солома, скорлупа кедровых орехов, которая выполняет еще декоративную роль. А ещё можно просто посадить в саду газон.

Полив

Деревьям и ягодным кустарникам на дачно-садовом участке нужна влага, особенно в сухое время. Чтобы определить, нужен полив или нет, можно копнуть почву на глубину на штык лопаты. Если грунт сухой, требуется обильно полить растения.

Молодым посадкам требуется больше влаги, чем взрослым деревьям, так как корни их еще слаборазвиты и не могут получить влагу из глубинных слоев земли. Но при поливе нельзя увлечься и переувлажнить почву, так как это приведет к недостатку кислорода и растения могут погибнуть. Во время созревания и наливания фруктов и ягод необходимо регулярно поливать деревья и кустарники.

Прием "Дождевание кроны"

Прием полезен для молодых растений. Проводится в засушливое время и только в пасмурную погоду. Если опрыскать растения днем, листья могут получить ожоги. Как провести дождевание? На один конец шланга присоединяем рассеиватель или распылитель воды и "поливаем" деревья сверху.

Обрезка деревьев и кустарников в летнее время

Чтобы регулировать рост молоденьких побегов и оттянуть цветение на следующий сезон, проводится формирующая летняя обрезка. Такая процедура позволит усилить процесс фотосинтеза в листве, улучшит внешний вид и вкусовые качества плодов, убережет от промерзания.

Прореживание

Удаление ненужных ветвей обеспечит доступ солнца к внутренним ветвям. Это положительным образом сказывается на созревании плодов и предотвращает развитие заболеваний.

Ненужные ветви рекомендуется срезать секатором, ножовкой либо отламывать их. Но сломы на отростках не должны иметь вид обрубленных пеньков, нужно стараться делать их более ровными. Если прививка не входит в планы, места среза и отщипа следует замазать варом.

Правила обрезки яблонь

При удалении части ветвей нельзя переусердствовать, но и не стоит оставлять ненужные побеги. Нужно придерживаться золотой середины.

Формирующая обрезка

В летний период главной задачей садовода является правильное формирование кроны. От качественно проведенной процедуры напрямую зависит способность плодоношения и количество урожая ягод и фруктов. Формированием кроны лучше заниматься на молодых деревьях, а потом, ежегодно, в летнее время обновлять обрезку. Данный метод подходит и для деревьев, которые стали хуже плодоносить.

Омоложение

Садоводы утверждают, что обрезка дарит дереву вторую жизнь, и оно снова начинает радовать урожаем, так как обновляется плодоносник и увеличивается процент завязи. Омолаживать старые посадки необходимо 2 раза в год: ближе к зиме и летом.

Правила обрезки молодых деревьев

Должна проводиться щадящая обрезка и только ради того, чтобы усилить рост побегов. За основу берутся скелетные ветви и срезаются отростки, мешающие жизнедеятельности дерева. Их нужно срезать только под острым углом. В первые пару лет удаляется только часть ветвей, а на 3-ий год проводится грандиозная обрезка. Срезаются те ветви, которые мешают росту основных побегов, ведь рост боковых отростков очень быстрый.

Во время обрезки стоит удалять все подсохшие и больные ветви. Если пропустить этот момент, болезнь охватит все дерево целиком и его не удастся спасти. Целесообразно для эстетики, и не только, удалять и искривлённые ветви, поврежденные тлей.

На молоденьких деревьях во время плодоношения снимают часть плодов. Иначе под их весом могут сломаться тонкие ветви.

Правила обрезки возрастных

Если за год прирост дерева составляет менее 30 см, снизилась урожайность, значит, пришла пора провести обрезку. И это лучше сделать летом.

При обрезке удаляются ветви, растущие под острым углом к главному стволу. На вертикально растущих ветвях срезают 2-3 годичный прирост. Для возрастных деревьев омолаживающую обрезку нужно проводить хотя бы 1 раз в 3 года. Старые ветви не хотят плодоносить, поэтому 3-летние побеги следует срезать до пеньков и оставить их длиной до 6 см. Со временем на пеньках появятся молодые побеги. Садовод-дачник должен оставить самый сильный, остальные срезать. Маленькая хитрость позволит на старом дереве иметь молодые побеги, которые ежегодно будут радовать урожаем.

Прививка деревьев

Лето - наиболее удобное время для прививки. Подготовить дерево, на которое будут прививать, следует заранее: обеспечить влагой, подрыхлить почву и внести удобрения. Затем нужно выбрать место для прививки: здоровая скелетная ветвь или тонкая часть ствола. Нужно учесть, что поверхности ствола и "прищепы" должны быть гладкими, без бугорков и выступов.

После прививания место "вставки" требуется замазать мастикой или туго забинтовать, что поспособствует быстрейшему заживлению. Если спустя неделю прививаемый отросток не потеряет тургор, значит, процедура удалась. Ради эксперимента на одном дереве, например, яблоне, можно привить грушу, и сливу. Когда отростки приживутся, получится "дерево чудес", дающее разные плоды.

Внесение удобрений под садовые деревья и кустарники

Урожайность деревьев и ягодных кустарников на участке напрямую зависит от внесенных подкормок, которые должны проводиться своевременно. На объем вносимых микроэлементов влияет вегетационный период развития растений, сроки созревания и развитие корней. Внесенные подкормки уберегут насаждения от парши, помогут перенести жёсткую зиму и повысят урожайность в этом и в следующем году.

В теплый период требуется положить фундамент хорошему урожаю, а именно, насытить посадки деревьев и кустарников необходимыми питательными элементами. Но переизбыток микро- и макроэлементов может пагубно повлиять, поэтому при подкормках требуется соблюдать их количество и периодичность внесения.

Виды удобрений

Плодово-ягодным культурам нужны органические и минеральные подкормки:

Органические

• Навозная жижа;
• перепревший навоз;
• компост;
• сидеральные культуры.

Минеральные

• Азот;
• фосфор;
• калий;
• кальций;
• микроудобрения.

Определение количества подкормки для внесения в почву

Сначала нужно вычислить диаметр кроны, к результату прибавить 1 и готовое значение умножить на 3,14. Конечная цифра показывает площадь грунта, в которую требуется внести удобрения.

Теперь полученное значение площади умножить на дозу удобрения, необходимую для внесения на 1 квадрат.

Особенности подкормки в саду

Целью подкормки в летнее время является обеспечение корневой системы необходимыми веществами и активация ее деятельности. Именно летом закладываются почки, поэтому корням требуется дополнительное питание.

Под такие плодовые деревья, как яблоня с грушей, вносим несколько больше минеральных и органических удобрений, чем под абрикос и персик. Не нуждаются в сильных подкормках вишня и черешня.

Подкормка семечковых культур: груш и яблонь (кроме молодых посадок)

В июне, июле и августе необходимо подкормить семечковые деревья. На один обрабатываемый квадрат площади потребуется:

• 6 гр монтан-селитры;
• 3 гр калийной соли;
• 5 гр суперфосфата.

Молодые деревья в саду плохо переносят позднюю подкормку, ведь питательные вещества необходимы для закладки урожая, а не для ускорения роста побегов.

Внесение удобрений под вишню летом (на 10 л воды):

• когда наливаются плоды, деревья достаточно будет подкормить нитрофоской (3 ст. л.);
• после плодоношения подкармливаем 2 ст. л. сульфата калия и 3 ст. л. суперфосфата.

Внесение удобрений повысит устойчивость деревьев к холодному периоду и защитит от болезней.

Как подкармливать ягодные кустарники?

Внесение удобрений для ягодных кустарников проводится в 4 этапа:

1. Весенняя - во время цветения.
2. Июнь - когда побеги пускаются в рост.
3. Конец июня и начало июля - в это время наливаются ягоды и формируется завязь.
4. Август - проводится после плодоношения.

К сведению!

Внесение удобрений сочетаем со временем полива или после хорошего дождя.

Малина

В начале лета кустам малины необходимы минеральные удобрения, поэтому на 10 л воды берем хлористого калий - 10 гр, суперфосфата - 40 гр и 20 гр мочевины. Все ингредиенты растворяем в воде, этого хватит подкормить 6 кустов малины. После этого требуется обязательное рыхление почвы.

Органических подкормок под кусты хватает на 3 года. На квадратный метр посадок потребуется с полведра удобрений.

Смородина

Этот ягодный куст не переносит хлора, поэтому дозу калийных удобрений необходимо правильно рассчитать и следовать строго инструкции. Чтобы повысить содержание витаминов и улучшить вкусовые качества, удобрять кусты нужно магазинными смесями: Идеал, Ягодный исполин, Ягодка. Первая подкормка должна быть проведена перед цветением, вторая и третья - с интервалом в пару-тройку недель.

Летом смородина нуждается в органике и азотных удобрениях. Разведя ведро воды с навозом (3 к 1), добавляем 10 гр мочевины и вносим полученное под ягодные кусты на участке. Азотные удобрения готовим в 10 л воды, внеся в них кальциевую селитру, мочевину и аммиачную селитру, соответственно, по 35, 12 и 15 гр.

Крыжовник

Для усиления роста и плодоношения крыжовнику необходимы удобрения, содержащие калий и азот. Во избежание нехватки питательных веществ, что приведёт к изменениям в окраске листьев (фиолетовые темные пятна, цветной ободок по краям листьев, либо нехарактерный оттенок листовой пластинки), вносим под каждый куст древесную золу - 400 гр (либо 50 гр сернокислого калия) и 40 гр сульфатата аммония

С конца июля-начала августа месяца стоит прекратить подкормки, это позволит избежать заражения растений мучнистой росой, ломкости молодых побегов.

Проведение внекорневой подкормки

Для получения растениями питательных веществ используем внекорневую подкормку. Она проводится летом и служит хорошим дополнением для получения ими необходимых минеральных и органических питательных элементов. Плодовые деревья хорошо отзываются на подкормки микроудобрениями. Цинк необходим для увеличения сопротивляемости плодовых культур к болезням, марганец - для повышения урожайности и сладости плодов, бор - для буйного цветения.

Для яблони и груши подходит опрыскивание (растворив в 1 литре воды) сернокислым марганцем - 0,2 гр или сернокислым цинком - потребуется 0,2 гр, либо же бурой - 1 гр. При составлении раствора сразу из 3 элементов, дозу каждого из них необходимо уменьшить в 2 раза.

Внекорневая подкормка должна проводиться слабым раствором. Деревья можно обрабатывать 1% сернокислым калием, 5% суперфосфатом.

Крыжовнику необходимы 1% фосфорные и 1% калийные удобрения. Хорошо отзывается на подкормку микроэлементами: 0,01% борная кислота и 0,1% сернокислый марганец.

После сбора плодов кусты всех видов смородины и крыжовника (здесь полностью ) опрыскиваем раствором, для чего марганцовку, борную кислоту и медный купорос (5 гр/2 гр/10 гр) разводим в ведре воды.

Все работы проводим вечером.

Регулярная и проведенная в срок подкормка кустарников и деревьев отлично поспособствует высокой урожайности и устойчивости насаждений к заболеваниям.

Защита сада от болезней и насекомых-вредителей летом

Вредные насекомые активизируют свою деятельность в летний период. Они уничтожают урожай плодов и ягод. В это время происходит закладывание почек для плодоношения в следующем году, поэтому необходимы проведенные в положенный срок меры по уничтожению вредителей.

Летняя пора - это период созревания плодовых культур, поэтому применение ядохимикатов для борьбы с вредителями крайне нежелательно. Но и спасать. Из безвредных способов можно назвать биологический и механический, когда вручную собирают жучков, делают ловчие пояса, устраивают кормушки для птиц, чтобы снизить урон, когда птицы питаются ягодами и плодами деревьев, уничтожая весь урожай. Если безвредные способы борьбы не приносят положительного результата, приходится использовать инсектициды (при массовом нашествии всякого рода вредителей, когда растениям нужна срочная помощь, может помочь только карбофос).

Нашествие тли. Вредное насекомое питается соком молодых листочков и побегов. Листья деформируются, скручиваются, становятся желтыми и сохнут. Замедляется рост молодых побегов.

Обработка деревьев и кустарников домашними препаратами

Для борьбы с сосущими насекомыми задействуем растворы, приготовленные из жидкого мыла и воды, настой из ботвы помидоров, чесночный настой. Опрыскивание деревьев на участке проводим в сухую, безветренную погоду, желательно в вечерние часы.

Чесночный настой: вода/растительное масло/ жидкое мыло/чеснок - соответственно 0,5/2 ч. л./1 ч. л./3 зубчика. Измельчаем чеснок, добавляем его в воду и настаиваем при комнатной температуре целые сутки. Добавляем мыло, перемешиваем и обрызгиваем поврежденные части растений.

Настой из измельчённых листьев и ботвы помидоров с водой в равных пропорциях 1 к 1. Нужно на сутки замочить листья в воде, процедить и перелить в пластмассовую бутылку. Опрыскивать культуры можно несколько раз, до полного уничтожения вредителя.

Вода, подсолнечное масло, жидкое мыло - 2 ст./2 ст./2 ч. л. Все компоненты перемешиваем и обрабатываем фруктовые деревья и кустарники.

Нашествие яблонной плодожорки. Опасный вредитель, способный уничтожить половину урожая, особенно в сухое лето. Борьбу ведут биологическими и вирусными препаратами.

"Битоксибациллин ". На ведро воды расходуем 40 гр препарата. Опрыскивание проводим пару раз с недельным перерывом.

"Фитоверм ". Безвредное средство с периодом распада в 2 дня. Обработку проводим, исходя из требовании инструкции.

Для борьбы с жучками, гусеницами, бабочками и другими древоточцами используем микробиологические препараты: Дендробациллин , Лепидоцид , Энтобактерин , Битоксибациллин . Данные средства безвредны для плодов, пчел, птиц и нас с вами, поэтому с их помощью можно все лето вести борьбу с насекомыми.

Все работы на участке, проводимые в летнее время по уходу за садовыми деревьями и кустарниками, направлены на сохранение и приумножения урожая фруктов и ягод, на защиту сада от неблагоприятных условий и вредителей. Дачный сад, как маленький ребенок, нуждается в ежедневной заботе. В ответ на правильный уход деревья и кустарники щедро одарят хозяина.

Осенью времени на посадку деревьев и кустарников гораздо больше, чем весной, поэтому есть возможность все тщательно подготовить, приобрести нужные материалы, компоненты грунта (торф, песок) и удобрения.

В средней полосе осенняя посадка растений с открытой корневой системой традиционно начинается в середине сентября. В северных регионах можно приступать к посадочным работам на 1–2 недели раньше, а на юге, соответственно, попозже, когда закончится рост побегов.

Очень важная операция при подготовке саженцев к посадке (правильнее – к выкопке в питомнике) осенью – ошмыгивание . Это забавное слово часто встречается в садоводческой литературе и означает механическое удаление листьев саженца рукой движением снизу вверх или от основания ветви к ее кончику. Движение руки в противоположном направлении может повредить почки деревца или куста. Если листья при ошмыгивании отрываются не целиком, скажем на побеге остаются их центральные жилки, не страшно, главное – уменьшить испаряющую поверхность растения.

Такое удаление листьев предотвращает потерю воды саженцем, а следовательно, задерживает иссушение его побегов. Это улучшает приживаемость растений при пересадке. Кроме того, при ошмыгивании часто удаляется и невызревшая, легко увядающая и не приспособленная к нормальной зимовке верхушка побега.

Саженцы с закрытой корневой системой (растущие в горшках, кадках или пакетах с почвой) не так нуждаются в ошмыгивании, поскольку их корни не страдают при пересадке, конечно если не нарушается земляной ком. Однако удаление части листьев и невызревших верхушек побегов и в этом случае положительно скажется на приживаемости саженцев.

Для растений с открытой корневой системой, как и при весенней посадке, главное – предотвратить высыхание корней , для чего могут использоваться влажная ткань, полиэтиленовые пакеты, глиняная болтушка и другие.

Подготовка почвы и удобрения

Выкопка ям под плодовые и ягодные культуры осенью не отличается от аналогичной весенней операции. Под яблони и груши яму роют диаметром 0,8–1 м, глубиной 0,7–0,8 м, под косточковые – размерами чуть меньше, под ягодники – диаметром 0,5–0,6 м и глубиной 0,3–0,4 м (около 1,5 штыка лопаты).

А вот удобрения при заправке грунта осенью используются другие. Прежде всего, в это время бесполезно и даже вредно вносить в большом количестве азот. Во-первых, он стимулирует рост растения и при внесении осенью может помешать саженцам подготовиться к зиме. А во-вторых, азот очень подвижен в почве, легко вымывается из корнеобитаемого слоя дождевыми и талыми водами. К весне, когда этот элемент понадобится пробуждающимся растениям, его придется вносить заново.

Если используется свежий навоз, то его засыпают на дно ямы и отделяют от корней саженца прослойкой грунта. Но гораздо лучше при подготовке почвы использовать перепревший навоз, добавляя его в посадочную яму в количестве от 2 (под ягодники) до 5–7 ведер и смешивая с субстратом из торфа или старого компоста, песка и исходной земли.

Основные минеральные удобрения, используемые при осенней посадке, – фосфорные и калийные. На одну посадочную яму под плодовые культуры двойной суперфосфат вносится из расчета 100200 г (в зависимости от размера ямы и плодородия почвы), сернокислый калий – 150–300 г. Под ягодники норма внесения в два раза ниже, поскольку объем выкапываемых под них ям меньше.

Удобно использовать минеральные удобрения с маркировкой «Осеннее». Кроме фосфора и калия они могут содержать немного азота (2–5% – количество, неопасное при осенней посадке), а также микроэлементы, что полезно для дальнейшего развития растения. Под

У саженцев в контейнерах корни при пересадке не страдают, чего не скажешь о растениях с открытыми корнями, их надо защищать от высыхания плодовые культуры в посадочные ямы вносят 300500 г такого удобрения, под ягодники – 150–250 г (меньшие цифры приведены, разумеется, для небольших ям и плодородной почвы).

Встречающиеся в литературе, а также рекомендованные на упаковках дозы внесения могут отличаться от приведенных выше. Но при расчетах исходите из простых цифр концентрации – 1–2 г удобрений на 1 л грунта ямы . Речь идет о всех вносимых в почву минеральных удобрениях, кроме извести. Например, несложно подсчитать, что у посадочной ямы диаметром 0,8 м и глубиной 0,7 м при вертикальных стенках объем около 350 л (πR 2 x h, где π = 3,14; R – радиус ямы 0,4 м; h – глубина 0,7 м). Внесение в грунт, которым она будет заполнена, 300–500 г удобрения с маркировкой «Осеннее» или 200 г суперфосфата и 300 г сернокислого калия (все вносимые вещества суммируются) вполне укладывается в оптимум концентрации удобрений в почве. Важно, чтобы стенки ямы были вертикальными. Объем ямы с коническими, сужающимися книзу стенками значительно меньше расчетного, что может привести к губительной для корней растения излишней концентрации удобрений. При внесении рекомендуемых количеств перепревшего навоза дозу минеральных удобрений снижают примерно вдвое, поскольку органика содержит фосфор и калий, а также кальций, магний, серу и другие макро- и микроэлементы.

Кальций и магний

О кальции и магнии стоит сказать подробнее. Чаще всего в комплексных удобрениях с микроэлементами, будь то «Весеннее», «Весна-лето» или «Осеннее», кальций отсутствует. А ведь именно он нейтрализует почвенную кислотность, способствует нормальному развитию полезной почвенной микрофлоры, в том числе азотфиксирующих бактерий. Кальций способствует нормальному росту корней и надземной части растений, улучшает процесс фотосинтеза, играет важную роль в передвижении углеводов. При этом сам кальций практически не перемещается из «взрослых» органов в молодые. При его недостатке задерживается рост новых листьев, на них появляются светло-желтые пятна, затем происходит отмирание точки роста, тогда как старые листья остаются нормальными.

Плодовые культуры, особенно косточковые, испытывают потребность в кальции, лучше развиваются на почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. А во многих районах нашей страны почвы кислые и нуждаются в известковании. Кальций не только нормализует кислотность, но и, говоря научным языком, коагулирует почвенные коллоиды, то есть улучшает структуру глинистых почв. Это способствует лучшей их аэрации и водопроницаемости, снижает вероятность образования почвенной корки. Но по этой же причине (коагуляция, преобразование и связывание илистых частиц) на песчаных почвах, бедных глиной, применять известкование нужно с большой осторожностью. Предпочтительнее это делать после улучшения таких почв порошковой глиной (см. апрельский номер журнала) и внесения торфа.

Магний тоже присутствует далеко не во всех комплексных удобрениях. А ведь он входит в состав хлорофилла, то есть участвует в важнейшем процессе фотосинтеза, превращения углекислого газа и воды в сахара, способствует передвижению фосфора в растении, активизирует некоторые ферменты. При его недостатке у большинства культур наблюдается характерный междужилковый хлороз – листовая пластинка желтеет, тогда как крупные жилки и участки вокруг них остаются зелеными. Магний, в отличие от кальция, подвижен в растении, легко передвигается в молодые органы, поэтому его недостаток проявляется прежде всего на старых листьях.

Из удобрений, содержащих кальций, в продаже чаще всего можно встретить молотый известняк и доломитовую муку. Чистая вода практически не растворяет эти вещества, но в почвенной воде, содержащей углекислоту, они растворяются гораздо лучше. Доломитовая мука кроме карбоната кальция содержит еще и карбонат магния (обычно от 9 до 20% в пересчете на MgO), поэтому считается более предпочтительным удобрением для внесения почти под все плодовые, ягодные и овощные культуры. Не вносят известковые удобрения под крыжовник, а также под культуры, любящие кислую почву, – голубику и клюкву.

Известковые удобрения

Известковые удобрения, как и фосфорные, очень слабо передвигаются в почве, поэтому их необходимо тщательно заделывать в корнеобитаемый слой, равномерно перемешивая со всей толщей грунта посадочной ямы. Количество вносимой извести зависит от кислотности почвы, ее состава (суглинок, супесь или торф) и объема ямы. На кислой глинистой почве в яму объемом около 350 л (под яблоню или грушу) вносят до 500 г известковой или лучше доломитовой муки (на очень кислых и бедных почвах желательно делать более широкие, диаметром 1,21,5 м, ямы, внося в них до 0,8–1 кг доломитки). Норма внесения на тяжелых кислых почвах под косточковые – 300–400 г, под ягодники – 150–200 г. На торфяниках, в зависимости от кислотности, количество известковых удобрений увеличивают на 20–30%, а на легких почвах лучше ограничиться половиной от рекомендуемых норм внесения после добавления глины и торфа. Так же уменьшают дозы извести на слабокислых почвах.

Разумеется, эти цифры ориентировочные. Если вы внесете меньшую или большую дозу удобрения в пределах разумного, ничего страшного не случится. Известковые удобрения вследствие очень низкой растворимости гораздо менее опасны при избыточной концентрации в почве, чем азотные. Но тут есть некоторые тонкости. Перед внесением в почву ни известь, ни доломитовую муку нельзя смешивать с навозом, азотными и фосфорными удобрениями, поскольку из-за реакции с карбонатом кальция из органики и аммиачных удобрений может улетучиться часть азота в виде аммиака, а свойства суперфосфата, в частности растворимость, могут ухудшиться. Поэтому лучше сначала перемешать известковые удобрения с почвой, а уже затем добавлять туда навоз и минеральные удобрения.

Признак кислой почвы на участке – наличие хвоща и конского щавеля. Для приблизительной оценки уровня кислотности используют лакмусовую бумажку, но более точно определить кислотность можно, проведя анализ почвы в агрохимической лаборатории. Немаловажный фактор, способствующий повышению кислотности почвы, – использование физиологически кислых удобрений, таких как сернокислый калий, сернокислый аммоний и др. Эти удобрения – соли, из которых растения используют лишь катионы (ионы калия и аммония), а остаток кислоты сохраняется в почве и соединяется с ионами водорода, подкисляя почву. Поэтому желательно чередовать такие удобрения с физиологически щелочными, например с золой или (весной) кальциевой селитрой. Такое чередование – одна из основ грамотного применения удобрений.

Кроме того, раз в 2–3 года можно добавлять известковые удобрения в приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников, тщательно перемешивая их с почвой на глубину до 20 см. Конечно, максимальная глубина внесения удобрения должна быть на периферии приствольного круга, а у ствола дерева или основания куста лучше вообще не рыхлить почву, чтобы не повредить корни. Ориентировочная норма внесения – 200–300 г на 1 кв. м круга. Удобнее всего делать это осенью. Рекомендации по ежегодному внесению под косточковые – 1–2 кг доломитовой муки на приствольный круг после сбора урожая – считаю вполне правомерными, но лучше сначала проверить эти рекомендации на одном дереве, затем, если эксперимент в условиях вашего участка пройдет успешно, распространить эту методику на остальные растения плодового сада.

Выбор сорта

Но вернемся к осенним посадкам. Как бы грамотно и тщательно вы ни подготовили посадочную яму, если приобретено незимостойкое растение, все труды будут напрасны. Прежде всего, покупайте саженцы в проверенных местах, лучше в питомниках или торговых точках, где вы или ваши знакомые уже брали саженцы и остались довольны покупкой. Старайтесь приобретать только районированные сорта, хорошо зимующие в вашей местности. Конечно, случается, что покупали Антоновку обыкновенную, а вырос Налив белый или вообще неизвестно что. Риск приобрести пересортицу, да еще привезенную из южных регионов, возрастает при покупке посадочного материала «на дороге», у случайных продавцов. Если в вашем или соседнем поселке есть умельцы, прививающие и выращивающие плодовые саженцы, надежнее договориться с ними. По крайней мере, сорт, скорее всего, будет соответствовать названию и хорошо зимовать в ваших условиях.

Если на участке грунтовые воды расположены близко к поверхности почвы, растения на полукарликовых подвоях предпочтительнее, чем на сильнорослых. Ведь даже вполне зимостойкие сорта, например Антоновка обыкновенная, будучи привиты на сильнорослый (семенной) подвой, подмерзают в суровую зиму из-за затяжного осеннего роста на близких водах. Привитые на полукарликах Антоновка обыкновенная и другие яблони от грунтовых вод страдают гораздо реже.

Мощные стержневые корни груши тоже отрицательно реагируют на близость воды. Поэтому на проблемных участках лучше выращивать груши на полукарликовых подвоях: в южных регионах – на айве, в средней полосе – на рябине.

Косточковые культуры, особенно такие нежные, как черешня и абрикос, надежнее сажать весной. При этом подготовить и заправить ямы грунтом и удобрениями (кроме азотных) можно с осени. Это позволит сэкономить время при весенней посадке.

Азотные удобрения вносят только весной. Посаженные в сентябре-октябре растения обязательно подкармливают по сходящему снегу или при набухании почек мочевиной, аммиачной или кальциевой селитрой (1–1,5 горсти на растение) по поверхности приствольного круга без заделки в почву или с минимальным рыхлением. Так же вносят азотные удобрения под растения, посаженные весной в подготовленные и заправленные с осени ямы.

На урожайность плодовых культур и их стабильный рост значительно влияют своевременные подкормки, которые необходимо проводить регулярно и с учетом вегетационного периода растений.

Удобрение плодовых кустарников и деревьев в летний период - неотъемлемая часть грамотного ухода за садом. При организации подкормки сада важно учитывать особенности развития корневой системы, побегов и сроки плодоношения деревьев и кустарников. Такой подход убережет растения от некоторых болезней, повысит морозоустойчивость и обеспечит стабильный урожай текущего и будущего года.

Важность летней подкормки для развития плодовых кустарников и деревьев

Плодоношение и рост плодовых деревьев, кустарников напрямую зависит от запаса питательных веществ в корневой системе и надземных органах растений. Понятно, что необходимые полезные элементы для нормального развития кустарников и деревьев постоянно расходуются и их необходимо вовремя восполнять, подкармливая растения органическими и минеральными удобрениями.

Весеннее распускание почек плодовых деревьев, активный рост побегов, корней и цветение сада происходит в основном благодаря питательным веществам, накопленным за предыдущее лето и осень. Поэтому заложить фундамент будущего урожая необходимо заблаговременно, а именно летом.

Кроме того, наиболее активное усвоение питательных элементов плодово-ягодными растениями происходит весной и с наступлением лета, поэтому именно в это время важно поддержать и подкормить деревья и кустарники. Однако надо действовать осторожно, чтоб не допустить переизбытка минеральных, органических удобрений - это может оказать пагубное воздействие на растения, а для молодых кустарников и деревьев, даже губительное.

Виды удобрений и их влияние на рост плодовых деревьев и кустарников

Плодово-ягодные растения в саду можно подкармливать органическими и минеральными удобрениями.

К органическим удобрениям относятся:

• компост;
• навоз;
• сидеральные культуры;
• навозная жижа.

Компост - это удобрение, состоявшее из перепревших отбросов, отходов растительного происхождения.

Нельзя использовать не разложившийся компост - существует вероятность, что в нем остались жизнеспособные семена сорняков

Полноценным органическим удобрением считается навоз, обогащающий почву полезными элементами и улучшающий ее тепловой режим, воздухо- и водопроницаемость.

При использовании навоза, надо обращать внимание на его состояние - перепревший навоз представляет собой темно-коричневую рыхлую землистую массу. Самое эффективное удобрительное действие на плодово-ягодные растения оказывает птичий навоз (низкое содержание питательных веществ имеет свиной навоз).

Внесение компостов в грунт улучшает использование и усвояемость минеральных удобрений.

В садоводстве используют следующие минеральные удобрения:

• азотные;
• фосфорные;
• кальциевые;
• калийные;
• микроудобрения.

Азотные минеральные удобрения (карбамид, сульфат аммония, аммиачная селитра) показывают наилучший результат на песчаных почвах, а черноземы меньше всего нуждаются в пополнении запасов азота. Азотсодержащие подкормки ускоряют рост деревьев, кустарников, и участвует в формировании плодов.

Азотные удобрения не закрепляются в почве и если они не были использованы растением, то со временем просто вымываются из грунта. Поэтому вносить азот надо регулярно - несколько раз в течение года. При этом надо помнить, что для получения видимого эффекта от удобрений, почва при внесении подкормки обязательно должна быть немного влажной, чтоб аммиак не улетучивался.

Фосфорные удобрения (суперфосфат, двойной суперфосфат, костяная и фосфоритная мука) в садоводстве обычно используются в гранулированном виде. Вносятся подкормки на основе фосфора вглубь почвы, так как фосфорные удобрения прочно закрепляются в грунте.

Эффективность фосфорных удобрений во многом зависит от их растворимости. Суперфосфат относится к быстродействующим удобрениям, а медленно растворимые фосфорные удобрения желательно тщательно перемешивать с почвой.

Подкормку летом плодового сада фосфорными удобрениями обычно не делают, а удобряют растения осенью.

Подкормки плодовых растений калийными удобрениями (сульфат калия) помогают растениям синтезировать сахар, улучшают зимостойкость, засухоустойчивость и повышают сопротивляемость к грибковым заболеваниям. Калий хорошо накапливается в черноземах, а на песчаных и торфянистых почвах удерживается слабее.

Древесная зола имеет большое содержание калия и часто используется садоводами для подкормки плодовых деревьев и кустарников.

Немаловажным для правильного развития растений и высокой урожайности является своевременное внесение микроудобрений, которые содержат весь комплекс необходимых микроэлементов, таких как: марганец, медь, железо, бор, цинк, серу, молибден.

Организация подкормки плодовых деревьев

как определить количество удобрений для плодового сада

1. К диаметру кроны дерева надо добавить единицу и умножить полученное значение на 3,14 - результат вычисления показывает площадь почвы под внесение удобрений.
2. Рассчитанную площадь надо умножить на необходимую для 1 кв. м. дозу удобрения.

При организации подкормки плодовых деревьев надо учитывать следующие моменты:

• интенсивность поливочного режима влияет на количество вносимых удобрений - обильное орошение требует несколько больших доз питательных веществ;

• если планируется провести существенную обрезку деревьев, то количество удобрений надо увеличить для лучшего прироста молодых побегов;
• жидкие удобрения надо вносить вокруг кустарников и деревьев, выходя за проекцию кроны примерно на полметра;
• если почва регулярно удобряется золой, то необходимости в подкормке микроэлементами нет;
• надо уменьшать кислотность почвы (оптимальная кислотность - 5,5-6,5 Рн), проводя известкование грунта - в грунт добавляют известковую штукатурку или порошкообразную гашеную известь;

• для подкормки молодых растений надо применять менее концентрированные препараты;
• при одновременном внесении минеральных и органических удобрений, их норма должна быть уменьшена вдвое.

летняя подкормка семечковых и косточковых плодовых деревьев

Летняя подкормка плодовых деревьев необходима для активации деятельности корневой системы, а также для усиления ее питания. Усиленная способность поглощения питательных веществ корнями способствует закладки почек уже в летний период, когда на деревьях весят плоды.

Надо отметить, что семечковые плодовые деревья (груша, яблоня) нуждаются в больших дозах органических и минеральных удобрений, чем косточковые деревья (вишня, абрикос, черешня, персик).

Для подкормки яблонь и груши (9-10 летнего возраста) можно придерживаться следующих норм расхода удобрений на один квадратный метр ежемесячно (июнь, июль, август):

• калийная соль - 3 г;
• суперфосфат - 5 г;
• монтан-селитра - 6 г.

Поздняя подкормка в августе для взрослых растений не принесет вреда, в отличие от молодых деревьев, так как все питательные вещества будут задействованы в закладке урожая на будущий год, а не для активного роста молодых побегов.

Косточковые плодовые деревья надо подкармливать три раза в течение вегетационного периода: первая - перед цветением (весной), вторая - в период налива плодов, а третья - после сбора урожая.

Подкормку вишни летом можно организовать следующим образом:

1. В период налива плодов дерево надо полить раствором «Ягодного исполина» (на ведро воды - 300 грамм) с добавлением двух столовых ложек мочевины. «Ягодный исполин» можно заменить тремя столовыми ложками нитрофоски.
2. После сбора урожая дерево надо удобрить таким раствором: на ведро воды - три ложки суперфосфата и две ложки сульфата калия.

Проведение таких подкормок поможет деревьям хорошо перезимовать и убережет от многих болезней и вредителей.

Организация подкормки плодовых кустарников

В интенсивных подкормках летом нуждаются ягодные кустарники. За сезон желательно провести четыре подкормки:

• первая - во время цветения (середина мая);
• вторая - в период интенсивного роста побегов (начало июня);
• третья - в момент формирования завязи, налива ягод (июнь-июль);
• четвертая - после сбора урожая.

Подкормки ягодных кустарников надо проводить после полива или дождя

Подкормку малины в начале лета желательно провести минеральными удобрениями (жидкими): на ведро воды - 10 грамм хлористого калия, 40 грамм суперфосфата, 20 грамм мочевины (расход на 6-7 кустов). После внесения удобрений почву под растением надо разрыхлить.

Один раз в три года малину надо подкармливать органическими удобрениями из расчета на 1 кв.м. - 0,5-1 ведро перегноя или навоза.

Очень чувствительна к подкормкам смородина. При организации подкормок ягодного кустарника важно помнить, что смородина плохо реагирует на содержание хлора в удобрениях, поэтому важно правильно рассчитать дозы калийных подкормок.

Подкормку смородины летом можно следующими этапами:

1. Если осенью под смородину были внесены органические удобрения, то растение надо подкармливать азотными удобрениями (на 10 литров воды - 35 грамм кальциевой селитры, 15 грамм аммиачной селитры, 12 грамм мочевины). Если перед зимой органические удобрения не вносились, то весной и летом кустарник следует подкормить органическими удобрениями (навоз надо развести в воде и добавить мочевину). Такие подкормки надо делать три раза: первая - весной перед цветением, а каждые последующие с поочередностью в две недели.
2. Для повышения содержания витаминов в ягодах, улучшения их вкусовых качеств и аромата надо делать подкормки из готовых удобрительных смесей: «Ягодка», «Идеал», «Ягодный исполин». За лето можно провести три подкормки (последняя должна быть сразу после сбора ягод).

Крыжовник нуждается в больших дозах калийных удобрений, чем смородина. Подкормку крыжовника в первую половину лета надо производить азотными удобрениями (13-16 грамм сухого действующего вещества на 1 кв. м) с добавлением калия и фосфора (30 грамм суперфосфата и 15 грамм сернокислого калия). Если подкормка проводится в засушливую погоду, то сухие удобрения надо растворить в воде.

Подкармливать крыжовник азотными удобрениями во второй половине лета нельзя, иначе молодые побеги растения станут ломкими и восприимчивыми к мучнистой росе. Кроме того, такой кустарник может плохо перенести суровые погодные условия зимы.

Внекорневая подкормка

Как дополнительный метод подкормки в летний период часто используют внекорневую подкорму плодовых деревьев и кустарников. При внекорневой подкормке (опрыскивании) растения получают питательные вещества непосредственно через листья.

Для подобных подкормок используют как органические, так и минеральные удобрения. Хороший эффект дают внекорневые подкормки микроудобрениями. Цинк увеличивает сопротивляемость деревьев и кустарников перед болезнями, бор способствует активному и обильному цветению, а марганец повышает урожайность и содержание сахаров в плодах.

При внекорневых подкормках надо использовать слабые растворы удобрений, чтоб не повредить ткани листьев. Концентрация мочевины для внекорневой подкормки в летний период должна быть не более 1%, сернокислого или хлористого калия 0,5-1%, суперфосфата - до 5%.

Внекорневую подкормку груши и яблони можно проводить раствором сернокислого цинка (0,2 г/л), буры (1 г/л) или сернокислого марганца (0,2 г/л). Если сочетать одновременно все три микроэлемента, то дозу каждого надо уменьшить в два раза.

После сбора урожая куст смородины можно обработать раствором: на одно ведро воды - 5 г марганцовки, 10 г медного купороса, 2 г борной кислоты. Опрыскивать кусты смородины надо в вечернее время.

Для крыжовника очень полезны внекорневые подкормки калийными и фосфорными (1-2%) удобрениями, а также микроэлементами: сернокислым марганцем (0,1-0,5%) и борной кислотой (0,01-0,05%).

В начале лета и после сбора урожая малину можно обработать цинком или сернокислым марганцем (5-10 г на 10 литров воды), медным купоросом (около 5 г на 10 литров воды) или молибденовым аммонием (1-3 г на ведро воды).

Своевременная подкормка деревьев и кустарников позволит ежегодно получать высокий урожай и радоваться красивым, ухоженным внешним видом плодового сада.

Собран урожай, заканчиваются теплые летние дни. Самое время заняться переработкой фруктов и овощей, укладкой их на хранение. Это займет максимум неделю, а дальше опять в сад помогать плодовым деревьям и кустарникам готовиться к зиме.

Подкормка плодовых деревьев осенью – важный этап садовых работ, потому что деревья растут на одном месте по многу лет и ежегодно забирают из грунта питательные вещества, недостаток которых может сказаться на урожайности, иммунитете и внешнем виде растений.

Проводятся осенние мероприятия после плодоношения через 2 недели, когда движение соков приостанавливается и можно заодно провести санитарную обрезку, мероприятия по борьбе с вредителями, побелку или обертку фруктового сада на зиму.

Какие удобрения использовать

У заядлых огородников ничего не пропадает зря, поэтому удобрения для плодовых деревьев и кустарников осенью можно найти здесь же – на участке.

Это полезная органика, которая не дает земле истощиться. Неиспользованные фрукты гниют прямо под деревьями, являясь пищей для почвенных бактерий, которые создают гумус – основное вещество, количество которого влияет на плодородность грунта.

К сожалению, таких осенних удобрений для сада и огорода недостаточно. Чтобы деревья не болели их необходимо обеспечить полным комплексом питательных веществ: азотом, калием и фосфором. Калийно-фосфорные осенние подкормки в саду – это хорошо, а вот с азотом нужно быть осторожнее.

Органические удобрения

Возможность увеличения толщины плодородного слоя дает осенняя подкормка плодовых деревьев органическими веществами. Как это происходит:

• Питательные вещества попадают в грунт, где их начинают поедать почвенные бактерии и дождевые черви.

• Из-за дождей не переработанные остатки опускаются в нижние слои. Соответственно, микроорганизмы движутся за пищей вглубь почвы, где оставляют продукты своей жизнедеятельности.

Чем больше органики в почве, тем она лучше держит влагу и тем она питательнее для растений. Что использовать и чем проводится подкормка плодовых деревьев осенью:

• древесная зола;

• навоз, перегной;

• куриный помет;

• компост;

• сидераты.

Древесная зола считается осенним удобрением для плодовых деревьев и кустов. В ней нет азота, только калий, фосфор и кальций. Это все, чем подкармливают плодовые деревья в августе-сентябре. Кроме основных элементов питания в растительных остатках содержатся микродозы веществ, которые влияют на иммунитет растения: бор, цинк, медь, железо, магний, марганец и другие.

Чтобы запастись достаточным количеством золы, необходимо ее собирать после сжигания листвы, веток, ненужной коры и сохранять в сухом месте, закрытом от влаги.

Чтобы правильно внести зольное удобрение и обеспечить усвоение деревьями, нужно сначала полить почву. Но осенний полив – это не 2 – 3 ведра. В зависимости от возраста дерева и размеров его кроны может уйти 200 – 250 л воды под каждое. Чтобы вода хорошо впитывалась и не разливалась по участку, почву вокруг ствола перекапывают.

Одновременно вносят золу – 200 г на квадратный метр. Далее следует обильный полив и мульчирование, которое уменьшает испарение и греет корни деревьев. Особенно полезно для осенней подкормки молодых, только что пересаженных растений.

Подкормка плодовых деревьев осенью проводится перепревшим навозом. Свежий не применяется ни в осенний период, ни в весенний. В нем много активного аммиака, который в считанные дни повредит корни деревьев, а саженцы уничтожит. В саду применяется навоз одно или двухлетней давности.

Больше держать не рекомендуется, так как вещество теряет свои полезные свойства. Навоз равномерно распределяют по приствольному кругу и перекапывают на глубину 30 см, потом поливают большим количеством воды, как уже было описано. На квадратный метр необходимо около 6 кг навоза.

С куриным пометом, который пролежал не менее года, поступают так же. Можно сделать раствор: треть ведра помета залить водой и настоять неделю. Перекопать приствольный круг, вылить раствор и сверху полить водой. Птичий помет более питательный, поэтому достаточно 3 – 4 кг на квадратный метр.

Последнее время навоз стали заменять сидератами. По питательной ценности они ничем не уступают животной органике, но значительно проще и дешевле в использовании. В растительных остатках содержится полный комплекс питательных веществ: азот, калий и фосфор.

Видео: Чем подкармливать плодовые деревья осенью

Азот в сидератах до полного растворения и перегнивания не доступен растениям, поэтому безопасен в осеннее время. С сидератами поступают следующим образом:

• Срезают их с грядки и переносят под плодовые деревья.

• Перекапывают с грунтом и поливают. Сверху для ускорения перегнивания можно уложить мульчу из листьев или соломы.

Можно посеять несколько видов сидеративных растений прямо под деревьями и на зиму не срезать. В холодное время года растения погибнут и к весне частично разложатся почвенными микроорганизмами. Слой сидератов должен быть не менее 15 см.

Если в хозяйстве есть компостный бурт и садовод практикует выращивание компоста, это самый безопасный и надежный способ, чем подкормить плодовые деревья и кустарники осенью. Созревание компоста происходит долго – год или полтора. Состоит смесь из животных и растительных остатков, кухонных отходов, садового грунта. После созревания смесь имеет черный насыщенный цвет с запахом земли.

Следующие два года можно либо вовсе не подкармливать растения, либо пользоваться минеральными смесями, о которых пойдет речь в следующем разделе.

Минеральные смеси для подкормки сада осенью

Чем подкормить деревья и кустарники осенью, чтобы не навредить: необходимо следовать тому же принципу, по которому используется органика. Нельзя применять минеральный азот. Он быстро растворяется и усваивается растениями в отличие от органического.

Самыми популярными являются:

• суперфосфат для поддержки корневой системы и ее укрепления – 50 г на квадратный метр;

• сульфат калия или сернокислый калий – 40 г на квадрат;

• хлористый калий;

• фосфоритная мука.

Обычно садоводы просто рассыпают гранулы по земле и поливают. Фосфор малоподвижен в почве, поэтому не перемещается зимой в нижние слои. Суперфосфаты вносят с калийными удобрениями, так как эти элементы хорошо взаимодействуют и в паре эффективнее, чем отдельно.

Выбрать смеси, чем удобрять деревья осенью, можно в садовом магазине. Есть специальные «осенние» смеси, где азот либо вовсе отсутствует, либо имеется в минимальных концентрациях. Пропорции веществ даны в инструкции.

Осенью можно применять хлористый калий, который не все растения любят. Но в течение зимнего периода активный хлор выветривается и нейтрализуется. Весной такие удобрения не применяют, так как хлор угнетает вегетативные органы, в результате чего происходит задержка роста и цветения.

Один раз в 3 – 4 года можно пользоваться фосфоритной мукой, которая считается осенним удобрением длительного действия для сада. Минералам необходимы время и почвенные кислоты для растворения, поэтому осенние подкормки предпочтительнее.

В последующие 3 года необходимо будет пользоваться только калийными подкормками и азотными весной, не считая органики. Перед внесением фосфоритной муки нельзя известковать грунт, потому что в щелочной среде фосфор не растворяется, и растения будут плохо развиваться и хуже плодоносить.

Внекорневые подкормки деревьев осенью

Медный купорос, чем обрабатывают и заодно подкармливают деревья осенью, является общепризнанным средством для борьбы с вредителями и поддержания иммунитета растения. Главный микроэлемент – медь. Осенью применяют более концентрированные растворы для опрыскивания растений в саду. Весной нужно успеть провести обработку сада до распускания почек, то есть, пока не началось движение соков.

Для опрыскивания и подкормки плодовых деревьев и кустарников осенью применяют железный купорос. Он эффективно уничтожает споры грибка, а также мох и лишайники на коре. От бактериальной инфекции данный препарат не защищает. При работе с ядовитыми веществами следует надеть защитную экипировку и очки.