Как и чем обрабатывать дыню от болезней и вредителей. Чем обработать дыни от вредителей и заболеваний и можно ли употреблять зараженные плоды Почему гниют стебли у дыни

Дынная муха – опасный вредитель бахчевой культуры. На латинском звучит, как bactrocera cucurbitae coquillett. в тыквенных плодах, имаго пьют соки тех же растений. Повреждают дыню, арбуз, огурцы, тыкву, дикие огурцы. За год при благоприятных условиях появляется 3 поколения дынных мух, зимуют пупарии на стадии куколки.

Описание внешнего вида

Мухи средних размеров до 7 мм, желтого окраса. Размах крыльев достигает 5 мм. Голова окрашена более интенсивно. Все тело покрыто маленькими густыми волосками. Пара прозрачных крыльев с четырьмя поперечными желтыми полосками. На голове небольшие усики, хорошо выражены глаза. Фото дынной мухи можно увидеть далее.

Личинка появляется на свет чрезвычайно маленькой – около 1 мм. По мере взросления вырастает до 11 мм. Тело цилиндрическое грязно-желтого цвета, расширяется к заднему концу, гладкое. На последнем этапе развития происходит окукливание.

На заметку!

Куколка темно-желтого цвета, ближе к коричневому. Размер – 8 мм. В таком состоянии дынная муха зимует. При развитии личинок в начале лета, через несколько дней появляется имаго. Способность к оплодотворению развивается в течение суток.

Жизненный цикл

Продолжительность жизни взрослых особей женского пола 2 месяца, самцы погибают после завершения лета. Яйца самки откладывают практически каждый день в формирующиеся плоды, по одному в каждом. Избегает крупных плодов, где кожица становится плотной. Заглубляет яйца под кожицу на 2 мм.

Питается самка соками тех же культур. Капельки выступают на поверхность, их спокойно втягивает длинным хоботком. Самцы плодов не повреждают самостоятельно, но пользуются теми отверстиями, что проделали самки.

Эффективные препараты

Для борьбы с дынной мухой применяются биологические, химические препараты. Они позволяют в максимально короткие сроки.

Биопрепараты не представляют опасности для окружения, кушать плоды разрешается после тщательного промывания под проточной водой. Результат наблюдается в течение 7-14 дней после опрыскивания культур. Эффективные средства Фитоверм, Искра Био, Микосан, Актофит, Биоспора.

Химические препараты действуют практически сразу. Максимальная эффективность наблюдается в первых 4 часа после обработки, сохраняют токсичные свойства около месяца. Всасываются тканями культуры, убивают дынную муху, личинок во время питания. Запрещается применять отраву в период цветения, позже, чем за 20 дней до сбора урожая. Концентрат непосредственно перед применением разводят холодной водой в соотношении, указанном в инструкции. Эффективные средства – Фуфанон, Кемифос, Новактион, Каратэ Зион, . Обработать культуру следует в мае, за несколько недель до цветения.

Ложная мучнистая роса, именуемая также пероноспорозом, встречается на дынях реже, чем настоящая мучнистая роса. Тем не менее, она тоже наносит дынным посевам серьезный вред. Особенно широко распространен данный недуг в местностях, отличающихся жарким и сухим климатом. При этом пероноспороз с одинаковой силой поражает дыни и в открытом грунте, и в защищенном, и проявиться он может на любой стадии развития растений.

Несколько слов о заболевании

При повышенной влажности расположенные на нижних сторонах листочков пятнышки покрываются серовато-фиолетовым налетом, состоящим из скопления спор грибного происхождения. Злополучные пятна начинают распространяться по всей поверхности и в итоге приводят к неминуемой гибели листиков. Пораженные листочки буреют и опадают, и на инфицированной растительности остаются лишь оголенные черешки, сильно раскрошившиеся в местах соприкосновения с листовыми пластиночками.

На взрослых растениях формируются грибные конидии, переносимые ветром на огромные расстояния и заражающие тем самым и здоровые дынные посадки. А продолжительность инкубационного периода в том случае, если температура воздуха не опускается ниже пятнадцати градусов и не поднимается выше тридцати, составляет всего-навсего три дня.

Возбудителем ложной мучнистой росы дыни является гриб Pseudoperonospora cubensis Berk et Curt.

Как бороться

Хорошую службу сослужит также использование устойчивых сортов и гибридов. Существует целый ряд сортов дынь иностранного происхождения, относительно устойчивых к ложной мучнистой росе. К ним относятся Таг (к-6817, Индия), Такада (к-6787, Япония), Planters Jumbo (к-6440, США), Perlita (к-6572, США), Edisto 47 (к-6094, США), а также к-5896 и к-5367 из Китая. При наличии возможности желательно обратить внимание именно на них.

В борьбе с ложной мучнистой росой дыни отлично зарекомендовали себя такие препараты, как «Оксихом» (на десять литров воды – 20 г) и «Топаз» (на десять литров воды берется всего одна ампула). Опрыскивания данными средствами проводят мелким распылом, чтобы хорошенько обработать листочки и с верхних сторон, и с нижних.

Можно также проводить профилактические опрыскивания растущих культур суспензиями «Каптана» или «Цинеба». Если недуг носит очаговый характер, то и обработки должны быть тоже очаговыми.

Проводить опрыскивания дынь в период цветения не рекомендуется, а на стадии плодоношения их обрабатывают однопроцентной бордосской жидкостью с соблюдением интервала в неделю-полторы. Примерно за пять-семь дней до начала сбора урожая все обработки обязательно прекращаются. Кстати, более трех подобных обработок за один вегетационный период проводить не рекомендуется.

Хороший эффект дают и народные методы борьбы с ложной мучнистой росой дыни. Нередко дыни опрыскивают сывороткой либо ее раствором, для приготовления которого смешиваются семь литров воды, три литра сыворотки и чайная ложечка медного купороса. А по осени все грядки с послеуборочными остатками сначала обрабатывают медным купоросом (на десять литров воды его нужно всего 50 г), а затем, дня через два-три, все остатки выгребают и тут же сжигают. Если пренебречь столь простой мерой, избавиться от инфекции впоследствии будет крайне сложно, так как патоген легко сохраняется в почве до семи лет, а мест для неукоснительного соблюдения севооборота на современных дачных участках, как правило, не особенно много. В идеале даже после подобных обработок выращивать дыни на прежних грядках нежелательно в течение двух-трех лет.

Арбузы на территории нашей страны выращивают как в тепличных условиях, так и в открытом грунте. Повышенная влажность, недостаток свежего воздуха, резкие перепады температур - все это сопутствует развитию грибковых заболеваний.

Фузариоз арбуза (лат. Fusarium)

Поражает побеги взрослого куста. Обнаружить сразу сложно: постепенно появляются рыжие, небольшие пятна на корневой системе с розоватым налетом. По мере развития заболевания растение загнивает.

Профилактика:

• В момент перекапывания грунта добавляется мука доломитовая. Из расчета четыреста грамм на квадратный метр.
• Семена вымачивают в растворе Глиокладина, Фитоспорина.
• Рассаду обрабатывают Превикуром.
• Первые десять дней лета растение обрабатывается борной кислотой: один грамм на литр воды.

При первых признаках заболевания растение и субстрат обрабатывают смесью: в равных частях коллоидная сера, древесная зола. При активном развитии используют фунгициды.

Антракноз (англ. Anthracnose)

На листьях и стебле и плодах арбуза появляются расплывчатые пятна желто-коричневого цвета с розоватыми бородавками. Постепенно образуются черные язвы, листва высыхает, ягоды гниют. Болезнь передается через семена растений, а также распространяется спорами через насекомых.

Профилактика:

• В период образования завязей растение обрабатывается Купроксатом. Процедура проводится дважды с интервалом в две недели.
• Перед следующей посадкой собранные семена протравливают инсектицидами, подойдет Тиара, или Актара.

При первых симптомах необходимо опрыскивание Купрозано, Цинебом, бордоской жидкостью. Если заболевание выявлено с опозданием, все растение арбуза удаляется и сжигается. Грунт дезинфицируется двухпроцентным раствором железного купороса.

Корневая гниль арбуза (лат. Radix putrescat)

Симптомы: коричнево-черные мокнущие пятна, пожелтевшие листья, потрескавшиеся и распавшиеся корни. Может образоваться плесень - появится неприятный запах от грунта.

Лечится при обнаружении первичных симптомов медным купоросом, или древесной золой. В запущенной стадии растение удаляют и сжигают, чтобы не распространять болезнь.

При обнаружении следует соблюдать умеренный полив, или прекратить его. Присыпать корневую шейку золой или табачной пылью, следить за своевременным удалением сорняков, растения опрыскать 1 % Фундазолом. На будущий год семена следует протравить слабой марганцовкой с примесью бора и железа в пропорциях: 2:1:1.

Склеротиния или белая гниль арбуза (лат. Sclerotinia)

Нижние листья становятся водянистыми и полупрозрачными, с белесым налетом. Впоследствии он чернеет, стебли гниют, верхушка никнет.

Предотвратить можно с помощью ежемесячной подкормки: опрыскивая сульфатом цинка, карбамидом. Можно поливать разбавленным кефиром, простоквашей.

Гниль серая (лат. Botrytis cinerea)

Грибок находится в грунте, распространяется сорняками. Активно развивается в сырости, холоде. Симптомы: мокнущие пятна коричневого цвета, с пушистым налетом.

Профилактика: протравливание семян фунгицидом на серной основе, обработка рассады бордосской жидкостью. Возле арбузной грядки высаживают травы: календулу, бархатцы, листовую горчицу. Опрыскивают йодовым раствором, настоем чеснока, порошка горчицы.

Оливковая пятнистость или клодоспориоз (лат. Cladosporium)

На плодах, листьях, и побегах появляются пятна цвета оливы с мутной жижей. Развивается в жаркую, с повышенной влажностью погоду.

Для профилактики рассаду при пересадке опрыскивают бордосской жидкостью. При развитии заболевания прекращают полив, обеспечивают хорошее проветривание и комфортную температуру воздуха: 20-22 градуса тепла по Цельсию. При дальнейшем развитии болезни применяют препараты Картоцид, Оксихом.

Мучнистая роса (лат. Erysiphaceae)

Симптомы: белесый налет на листве, верхушках побегов, плодовых завязях. Со временем, становится коричневым, появляется рана и сочится. Участки в зоне поражения желтеют.

Для защиты от мучнистой росы семена замачивают на сутки в Эпине или Иммуноцитофите. Помогает еженедельная подкормка толченым мелом или опрыскивание кальцинированной содой. Народные средства помогают только в начальной стадии заболевания. Используют опрыскивание настоями одуванчика или листьями крапивы: ведро зелени заливают кипятком и выдерживают в течение суток.

Пероноспороз (лат. Peronospora)

На арбузе появляются круглые маслянистые пятна желтого цвета. Ссыхаются листья, ягода не растет, теряет вкус, цвет.

Пораженные участки вырезают продезинфицированным, острым инструментом. Раны присыпают пастой из мела, углем активированным. Растение опрыскивают препаратами: оксихлорид меди, Ридомил Голд, Акробат. Полностью пораженный арбуз удаляют.

Мозаичная болезнь арбуза (лат. Watermelon Mosaic Virus)

Вирусные болезни арбуза не особо распространены, они редко встречаются, но при заражении единственный метод борьбы с ними - защита от распространения путем удаления и сжигания растения. Проявляется светлыми пятнами разной форы и размера на листьях.

Заболевание замедляет рост ягоды, деформирует и высушивает листья. Передается через грязные инструменты, воду, семена, насекомых.

В начальной стадии можно опрыскивать Карбофосом, два раза с временным промежутком в семь дней.

Вредители арбузов и борьба с ними

Бахчевая тля (лат. Aphis gossypii)

селится колониями, облепляя собой практически все растение и образуя черный налет. Обработка арбузов от вредителей эффективно осуществляется с помощью настоев из сильно пахнущих растений: чеснока, полыни, лука, цитрусовых корок. Для профилактики рядом с растением высаживаются пряные травы.

Муха ростковая (лат. Delia platura)

Личинки мухи ростковой уничтожают растение изнутри. Избавиться от них поможет профилактика: перекапывание и рыхление грунта два раза в год, замачивание семян в одном из средств протравливания: Фентиурам, гексатиурам, БМК, фундазол, топсин. При появлении первых признаков листья и грунт обрабатывают инсектицидами.

Паутинный клещ (лат. Tetranychus urticae)

От паутинного клеща поможет обработка растения настоями чесночной или луковой кашицы, клубней цикламена. Ели вредитель все-таки появился, то помогут только токсичные препараты Агравертин, Аполло.

Проволочник - личинка жука-щелкуна (лат. Elateridae)

Повреждает корневую систему арбуза, реже сам плод, переносит множество грибковых заболеваний. Чтобы предотвратить появление проволочника при подготовке почвы вносят доломитовую муку, порошок из яичной скорлупы или древесную золу. Такая мера сделает грунт менее кислым.

Также рекомендуется регулярно пропалывать грядки, а между ними посадить бобовые и листовую горчицу. При посадке арбуза в луку кинуть шелуху лука. Если вредитель все же появился и расплодился, то без химикатов не обойтись.

Бахчевые трипсы (лат. Melon Thysanoptera)

Трипсы питаются соком растений, особо активны в жаркую погоду. Справиться с ними помогают ловушки из фанеры или картона, покрытые медом, вазелином, или клеем.

От некоторых видов вредителя помогают настои: чистотела, помидорной ботвы, ромашки, стрелок чеснока и лука. От массового нашествия придётся использовать более сильные вещества: Вертимек, Фитоверм.

Профилактика для защиты арбузов от заболеваний

Многие болезни арбузов проявляются в стадии рассады. Если корневая ножка растения темнеет, куст выглядит повядшим, а листья начинают желтеть - вероятнее всего молодая поросль уже поражена черной ножкой. Такие растения удаляют, грунт меняют, а для остальных подбирают более подходящие условия выращивания.

Также на рассаде можно обнаружить первичные признаки заболеваний, или повреждений вредителями: споры грибков, резкое увядание, пожелтение листьев, паутинку, странные пятна. Все это говорит о необходимости регулярных профилактических обработок, а также ставит под вопрос дальнейшее выращивание.

Кроме того, в профилактических целях при уходе за арбузами рекомендуется:

• Регулярное проветривание теплицы.
• Дезинфекция: окуривание, промывание элементов теплицы раствором гашеной извести, почву перекопать и полить горячей водой.
• Осенью участок очистить от мусора, сухой растительности. Почву перекопать.
• Дезинфекция грунта перед высадкой.
• Свободная посадка.
• Рабочие инструменты остро заточить и продезинфицировать.
• Менять место посадки каждые два три года.
• Постоянное рыхление грунта, особенно после дождя.
• Правильная подкормка.
• Правильный полив водой комнатной температуры.

Вам наверняка понравится наша о выращивании арбузов в Подмосковье.

Дыня очень болезненно реагирует даже на незначительные изменения температуры и влажности. Холодным и влажным летом растения страдают от самых разных болезней, плоды медленнее вызревают, да и их общее количество резко падает. Как предупредить и вылечить наиболее опасные заболевания этой культуры, я научу вас в этой статье.

Часто страдают от кладоспориоза (оливковой пятнистости) . Эта инфекция просыпается при резких перепадах влажности и температуры (после затяжных дождей, частых туманов и сильных рос). Листовые пластинки покрываются темными мокнущими кругами неправильной формы, которые со временем сильно разрастаются и захватывают всю площадь поверхности листьев.

На плодах образуются мелкие желеобразные капли, которые потом превращаются в рваные изъязвления. Со временем они становятся все глубже и затягиваются оливково-серым налетом. К развитию инфекции может также привести слишком обильный либо нерегулярный полив. Возбудитель селится на растительных остатках тыквенных растений, на которых он и проводит зиму.

Для предупреждения оливковой пятнистости достаточно соблюдать на участке оборот культур и сразу после уборки урожая утилизировать растительные остатки. Также рекомендую обратить внимания на сорта дыни, устойчивые к этому недугу - Московская ранняя и Северянка. А чтобы подавить очаг уже начавшегося заболевания, нужно убрать с грядки все зараженные кустики и снизить влажность под пленкой либо в теплице до 70%.

Угловая пятнистость (бактериоз) в первую очередь возникает на листочках и стеблях, а уже потом поражает плоды. Симптомами этой болезни служат некрупные, коричневато-бурые и слегка жирные пятна. В дождливые дни на оборотных сторонах листьев также формируются многочисленные капли непрозрачной жидкости. Завязи становятся стеклоподобными, а на их кожице проявляются вогнутые липкие пятнышки. Бактериоз активно развивается в условиях высокой температуры и сильной влажности. Его возбудители живут как на семенном материале, так и на растительной ботве тыквенных растений.

Меры борьбы и профилактики угловой пятнистости включают в себя:

• тщательную и глубокую ;
• соблюдение ;
• дезинфекцию семян в марганцовке, соке алоэ либо в горячей воде (рецепты других составов для протравливания семян можно найти в );
• быстрое удаление с грядки заболевших растений;
• выращивание сортов и гибридов дыни с хорошей устойчивостью к бактериозу (например, Ожен F1).

Мучнистая роса также является одной из распространенных болезней дыни, способной нанести огромный ущерб урожайности этой культуры. Ее легко диагностировать по белесому налету на листочках, стеблях и черешках. Впоследствии пораженные части растений темнеют и отсыхают. Распространению мучнистой росы способствует жаркая и сухая погода, которая ухудшает тургор листьев дыни. Возбудитель болезни сохраняется как на растительных остатках, так и на сорняках, а весной вновь инфицирует тыквенные культуры.

К способам профилактики мучнистой росы относятся:

• вымачивание семян в течение одного - двух часов в растворе Фитоспорина-М (для его приготовления 1,5 граммов препарата растворяют в литре чистой воды);
• соблюдение правил культурооборота;
• своевременный полив;
• регулярные проветривания пленочных укрытий и теплицы;
• непрерывная борьба с сорняками, являющимися переносчиками мучнистой росы (с осотом, окопником, подорожником);
• выбор сортов и гибридов этой культуры, слабо поражающихся этим заболеванием - Сказка F1, Злато скифов F1, Блонди F1, Миллениум.

Как только вы заметили на вашей дыне первые симптомы данного заболевания, необходимо убрать с растений зараженные листья и опрыскать их травяным настоем (для этого наполните бак свежей травой, залейте водой и оставьте так на 2-3 дня). Хороший результат также дают обработки раствором свежего коровьего навоза после его настаивания в течение 1-2 дней. Перед использованием такой настой нужно разбавить водичкой в соотношении 1:10. Очень эффективны против мучнистой росы опрыскивания дынной листвы раствором коллоидной серы (25-30 граммов на 10 литров воды), а также опудривания растений этим же порошком.

После всех вышеперечисленных процедур полезно также подкормить выжившие растения калийными удобрениями.

Пероноспороз (ложная мучнистая роса) тоже очень сильно вредит посадкам дыни. Он проявляется в виде пятнышек на верхней стороне листьев. Сперва они начинают мокнуть и желтеть, а затем приобретают коричневый оттенок и засыхают. Споры гриба локализуются на нижней стороне листьев и выглядят как фиолетово-серая маслянистая пленка. Больные листочки быстро истончаются и опадают, так что на дыне сохраняются только стебли да черешки. Плохая вентиляция в тепличном помещении, частые туманы, обильные росы, дождливая погода и другие факторы, приводящие к повышенной влажности в зоне роста дынных растений - все это провоцирует быстрое развитие и распространение заболевания.

Инфекция переносится с ветром, а также на растительной ботве. В сухих условиях она почти исчезает, при увеличении влажности оживает вновь.

Профилактике ложной мучнистой росы на дыни способствуют следующие мероприятия:

• обеззараживание семян в растворе Фитоспорина-М (1,5 г./л.);
• глубокая осенняя перекопка и систематическое уничтожение растительных остатков;
• приобретение гибридов и сортов дыни, слабо поражающихся мучнистой росой (например, Блонди F1, Сказка).

Если вы столкнулись с этой бедой, то незамедлительно обработайте растения настоем либо отваром хвоща . Чтобы приготовить отвар, одну столовую ложку сухого сырья засыпают в 1 литр воды, доводят до кипения и тщательно опрыскивают дынные кустики. Для настоя хвощ добавляют в воду (в тех же пропорциях) и выдерживают в течение двух - трех дней.

На ранних стадиях можно попробовать справиться с болезнью с помощью молока и йода . Молоко разбавляют водичкой в пропорции 1:9-10 и на каждые 10 литров смеси добавляют по 5-10 капелек йода. Из химических средств с пероноспорозом можно применять оксихлорид (40 г./10 л.) и купросат (от 25 до 30 граммов на 10 литров).

Фузариозное увядание страшно прежде всего тем, что зачастую оно протекает практически бессимптомно. В итоге растения дыни могут засохнуть буквально за пару дней без видимого нарушения окраски листьев или других подобных признаков. Однако бывает, что болезнь принимает затяжную форму - сперва листья сворачиваются трубочкой, а затем на них проявляются невзрачные пятнышки, которые очень скоро занимают всю поверхность листовых пластин. Возбудитель фузариозного увядания живет не только на растительных остатках, но и в почве и на семенах.

Чтобы ваши растения не болели фузариозным увяданиям, соблюдайте следующие правила :

• замачивайте семена перед высевом в течение трех часов в 0,1%-ном растворе препарата бактофит;
• мульчируйте грядки с высаженной рассадой дыни небольшим слоем золы, прокаленным и остывшем песочком, измельченным мелом либо известью-пушонкой;
• выращивайте гибриды дыни Октавия и Блонди F1.

Ну, а прекратить распространение данной инфекции позволяет быстрое удаление больных растений и опрыскивание оставшихся на грядке дынек калийно-фосфорными удобрениями (5 граммов на 10 литров воды).

Дыня – одна из самых популярных и любимых многими бахчевых культур. Ее можно посадить и вырастить в открытом грунте, причем как в южных регионах, так и в средней полосе. Чтобы получить хороший урожай столь ароматного южно-азиатского плода, необходимо внимательно подойти не только к посадке семян, но и к уходу за растением в период созревания. Со всеми тонкостями посадки и выращивания дыни разберемся далее.

Выбор сорта семян

• Колхозница . Это среднеспелый сорт, который выведен Бирючекутской опытной станцией. Отлично подходит для средней полосы. Плоды имеют оранжевый или темно-зеленый цвет, сладкую белую мякоть и массу около 1-2 кг. За сезон с одного гектара можно собрать до 100 ц (центнеров) урожая.
• Алушта . Создан на Крымской опытной станции. Раннеспелый сорт, который вызревает за 70 дней. Плоды крупные овальные и весом до 1,3-1,5 кг. Они имеют оранжево-желтый цвет с редкими темно-оранжевыми разводами. Мякоть белая, очень сладкая и сочная. С гектара можно собрать 145-175 ц урожая.
• Золотистая . Как и предыдущий сорт, выведен Краснодарским НИИ. Среди всех среднеспелых сортов, она пользуется наибольшей популярностью. Вызревает за 80-90 дней. Плоды имеют кругловатую форму, желтый цвет с оранжевым оттенком и слабо выраженную сетку. Весят до 1,3-1,6 кг. Мякоть сочная и белая. С гектара можно собрать 120 ц урожая. Сорт устойчив к болезням.
• F1 Блонди . Это среднеспелый гибрид, который вызревает за 80-90 дней. Плоды имеют слегка приплюснутую форму и тоненькую кожуру с серо-зелеными полосами. Мякоть сладкая с большим содержанием каротина. Дыни вырастают маленькими – вес каждой около 600 г.

Вне зависимости от сорта, выбирать стоит крупные семена, которые получены 4-5 лет назад. Дело в том, что свежие семена дают крепкие растения, на которых вырастают только мужские цветки, не образующие завязей и плодов.

Месторасположение

Дыню нельзя сажать на участках, где ранее росли томаты, морковь, тыквенные. Лучшими ее предшественниками являются следующие культуры:

• огурцы;
• перец сладкий;
• бобовые;
• озимая пшеница;
• ячмень;
• репа;
• щавель;
• редька.

Подготовка почвы

Почва готовится в таком порядке:

• Осенью перекопать почву на глубину штыка лопаты и внести по 4-5 кг перегноя или навоза. В глинистую почву можно также добавить еще 1/2 ведра песка на 1 кв. м.
• Весной участок вновь перекопать и внести 15-25 г калийной соли и 35-45 г суперфосфата на 1 кв. м. грунта.
• Перед посадкой дыни в открытый грунт участок перекопать, но уже внося азотные удобрения из расчета 25 г на 1 кв. м.

Подготовка семян

• замочить на 20 минут в 2% растворе марганцовки, для приготовления которого 1 ч. л. перманганата калия растворить в 1,5 стаканах воды;
• замочить на 12 часов в 5% растворе борой кислоты и сернокислого цинка, после чего промыть и сушить.

• В термос налить воду 30 градусов, поместить в него семена и оставить на 2 часа.
• Накрыть емкость влажной марлей и 24 часа держать при температуре 15-20 градусов.
• Термос перенести в холодильник и держать 18 часов при температуре до 2 градусов.
• Достать термос из холодильника и на 6 часов оставить при температуре 15-20 градусов.

Как посадить дыню?

Рассадный способ

После посадки требуется обеспечить грамотный уход за рассадой:

• Температура . Горшки с семенами в дневное время нужно держать при температуре 20-25 градусов, а в ночное – не выше 18.
• Освещение . При появлении первых всходов горшки держать на южном подоконнике, но если таковой возможности нет, нужно обеспечить растению искусственное освещение лампами дневного света. Время воздействия – 10-12 часов в сутки.
• Обрезание и прищипывание . Примерно через неделю после высадки рассады появятся всходы. В горшке нужно оставить самый крепкий росток, а остальные не выдернуть, а обрезать на уровне поверхности грунта, иначе можно повредить корневую систему оставшегося сеянца. С появлением 3 пар настоящих листьев рассаду прищипывать, чтобы простимулировать развитие боковых побегов.
• . Первый раз грунт увлажнить после посева семян, когда у всходов появится один настоящий лист. При поливе нужно следить за тем, чтобы вода не попала на стебли и листья рассады.
• Подкормка и закаливание . При выращивании сеянцев осуществить 2 подкорки раствором комплексных минеральных удобрений, а за неделю до пересадки в открытый грунт провести закаливание – держать рассаду днем при температуре 15-17 градусов, а ночью – 12-15 градусов. Постепенно сеансы проветривания нужно продлевать.

Чтобы предотвратить поражение сеянцев черной ножкой, поверхность грунта в горшках рекомендуется присыпать сухим песком.

• Выкопать лунки на расстоянии 60 см друг от друга, а расстояние между рядами – около 70 см.
• Расположить рассаду в лунки так, чтобы их корневая шейка была выше уровня поверхности, иначе дыня может заразиться грибковыми болезнями или загнить. После посадки кустик оказывается как бы на бугорке.
• Посыпать грунт речным песком, чтобы дынная бахча была защищена от грибковых болезней.
• Защитить сеянцы от солнца мокрой бумагой. Убрать ее спустя 2 суток.

Безрассадный способ

Лунки стоит выкапывать на расстоянии 1-1,5 см друг от друга, исходя от плетистости сорта. Расстояние между рядами – 70-80 см. Оптимальная глубина лунки – 4-6 см. В увлажненную лунку нужно бросить по 3-5 семян, а после засыпать грунтом.

В средней полосе России применяется только рассадный способ в связи с более коротким теплым периодом.

Уход за высаженной дыней

• Прищипывание . Для получения полноценного урожая нужно предупредить развитие вегетативной массы куста. Для этого на кусте нужно повторно прищипывать главную плеть и оставить 2-3 боковые. У гибридов главную плеть не нужно прищипывать, поскольку на них растут женские цветки, а вот боковые требуется прищипывать на уровне 2-ой пары листьев. В случае выращивания дыни с крупными плодами нужно удалить часть плодовых завязей. На 1 куст требуется оставить от 2 до 6 штук, исходя из разрастания плетней. Чтобы предупредить гниение плодов, использовать подложки в виде рубероида или другого материала.
• . Дыня плохо переносит высокую влажность. Когда почва начнет подсыхать, ее нужно полить теплой водой (20-25 градусов) на 5-6 см или 3-4 пальца. Применяется только полив по канавам, а не дождеванием. Когда завязи начнут разрастаться, нужно постепенно сократить полив и полностью прекратить к фазе созревания. Это позволит дыне накопить максимально сахаров, а в противном случае она будет безвкусной, а корневая система может быть поражена грибковыми заболеваниями.

• Подкормка . Она совмещается с поливом. Спустя 2 недели после высадки в грунт стоит обработать растение раствором аммиачной селитры (20 г на ведро воды) из расчета 2 л на 1 куст. Когда начнутся развиваться бутоны, вводится вторая подкормка. Используется тот же раствор аммиачной селитры или коровяка (1:10). Спустя 2-3 недели грунт удобряется раствором, полученным путем растворения в 10 л воды 30 г сульфата аммония, 50 г суперфосфата и 20 г калийной соли.
• Рыхление , кучивание . Для обеспечения свободного доступа кислорода к корням, почву требуется постоянно разрыхлять: первые два раза – на глубину 10-15 см, далее – на 8-10 см. В междурядьях проводится поверхностное и крайне аккуратное рыхление. Как только появятся первые боковые плети, саженцы нужно окучить, нагребая к их стеблям валик земли.

Смыкание листвы сигнализирует о том, что нужно прекратить механическую обработку почвы.

Болезни и вредители

• Мучнистой росе . Это грибковое заболевание, при котором стебли и листья покрываются белесыми пятнами, со временем становящимися бурыми. При этом листья начинают увядать и сворачиваться, замедляется развитие побегов и плодов. От мучнистой росы требуется обработать участок 80% серным порошком из расчета 4 г на 1 кв. м. Процедура проводится через каждые 20 дней, причем последняя из них должна состояться за 20 дней до сбора урожая.
• Ложной мучнистой росе (пероноспорозу) . На листьях образуют желто-зеленые пятна, которые быстро увеличиваются и занимают всю пластину. В случае повышенной влажности на нижней стороне листьев можно заметить серо-фиолетовый налет с грибковыми спорами. Для профилактики семена дыни перед высадкой 2 часа замачиваются в термосе с водой температурой 45 градусов, а после 20 минут в 1% растворе перманганата калия. При подозрениях на болезнь грядки нужно обработать раствором мочевины (1 г на 1 л воды). Если данная мера не поможет, нужно использовать уже раствор Топаза или Оксихомы.
• Фузариозному увяданию . Это грибковая болезнь, которая развивается при попадании возбудителей из грунта на растительные остатки и семена дыни. Она проявляется с появлением 2-3 листьев или в период дозревания плодов. Листья растения начинают светлеть и покрываются серыми пятнами, а после вянут, и растение умирает в течение 10 дней. В этом случае грядки нужно обработать раствором хлористого калия, что делается в период образования бутонов. В качестве профилактики перед высадкой в грунт семена нужно 5 минут продержать в 40% растворе формалина.
• Антракнозу или медянке . На листьях появляются бурые или розовые пятна, которые постепенно увеличиваются и вызывают скручивание пластины. Само растение сохнет, плоды деформируются и гниют. Требуется 3-4 раза опрыснуть растение 1% бордоской жидкостью. Проводить процедуру через каждые 10 дней. Если другой способ лечения – опылить участок порошком серы.
• Корневой гнили . Вызывает ослабление кустов, причем молодые стебли и корни начинают буреть, а после истончаются, а растение увядает. В качестве профилактики семена перед высадкой нужно замочить в 40% растворе формалина.
• Вирусным болезням . К ним относят вирус мозаики огурца и арбуза, а также вирус с узкой специализации. Их переносчиками является тля, поэтому требуется уничтожить разносчика. Пораженные растения спасти не удастся, поэтому их нужно убрать с грядки.

• Бахчевая тля . Она собирается на нижней стороне листьев и питается их соком, поэтому пластины начинают сворачиваться и сохнуть, а цветки отпадают, не раскрывшись. К тому же тля переносит вирусные болезни. Для ее уничтожения требуется опрыснуть дыню 10% раствором Карбофоса или 13% раствором Актеллика.
• Паутинные клещи . Они приносят дыне такой же вред, что и тля. Для их уничтожения дачники используют Фитоверм, Бикол или Битоксибациллин.
• Проволочники . Это личинки жуков-щелкунов, которые разгрызают подземную часть растения, что вызывает его гибель. Для предупреждения этого почву нужно глубоко перекопать поздней осенью и соблюдать севооборот.
• Совки . Их гусеницы грызут стебель растения, отчего дыня гибнет. Чтобы избавиться от вредителя, нужно глубоко перекопать участок после сбора урожая, а также придерживаться чередования культур.

Сбор и хранение дыни

• на плодах есть мелкая сетка, и они начали менять окрас (если сорт не предполагает образования сетки на кожуре, нужно исходить лишь из пожелтения плода);
• при надавливании остается небольшой след, а кожура становится слегка мягкой;
• от дыни исходит приятный аромат.

Существует специальная шкала лежкости дынь:

• низкая – срок хранения менее 2 недель;
• малолежкая – от 15 до 20 дней;
• средняя – от 1 до 2 месяцев;
• лежкая – до 3 месяцев;
• очень лежкая – дольше 3 месяцев.

Позднеспелые дыни, которые подлежат длительному хранению, нужно собирать выборочно по мере созревания плодов. Их нужно не срезать, а срывать с плодоножкой длиной до 3 см. Собирать урожай ранним утром до жары или вечером, когда уже прохладно.

Собранные плоды нужно оставить 3-4 дня на дынной грядке, переворачивая их через каждые 5-6 часов. После их нужно переложить в сухое и прохладное хранилище, предварительно продезинфицированное. Для этого помещение нужно сбрызнуть хлорной известью или использовать дымовые шашки. После дезинфекции помещение нужно 2-3 дня запереть, а после проветрить и побелить деревянные конструкции с помощью свежегашеной извести.

Дыни стоит располагать на стеллажи, которые предварительно присыпать опилками или мякиной. Есть и другой способ хранения – погрузить каждую дыню в крупноячеистую сетку и подвесить на стойку с перекладинами.

Влажность в помещении должна быть около 80%, а температуре – 2-3 градуса. По соседству с дыней нельзя держать картофель, поскольку в этом случае плод получит неприятный привкус и начнет подгнивать. К тому же не нужно рядом держать яблоки, поскольку они выделают этилен, который провоцирует быстрое созревание и перезревание дыни.

Видео: выращивание дыни в открытом грунте